Qu'est-ce que le tissu en coton tricoté en jersey ? Structure, spécifications et guide d'approvisionnement

Un acheteur portugais envoie une demande d'échantillon de 40 mètres avec une ligne jointe : qu'est-ce qu'un tissu jersey en coton et peut-on le tricoter à 180 g/m² ? Cette seule question en cache généralement trois autres. De combien va-t-il rétrécir après trois lavages à domicile ? Dans quelle mesure s'étendra-t-il sur la largeur ? Le dixième récipient correspondra-t-il à la sensation de trempage en laboratoire et à la sensation ressentie par la main du premier échantillon ? La définition compte, mais le comportement qui en découle compte bien plus.

Voici la réponse courte avant le détail. Le tissu de coton tricoté en jersey est un tissu de coton à tricot unique produit sur une machine à tricoter en trame circulaire, où un jeu d'aiguilles forme un seul chemin continu de boucles, chaque nouvelle boucle étant tirée à travers la boucle du rang en dessous. Le coton, ou un mélange riche en coton, fournit la fibre ; le jersey est la structure. Une face du tissu présente des points plats verticaux en forme de V ; l'autre montre de petites boucles incurvées. Étant donné que ces boucles s’ouvrent facilement sur le côté mais résistent à l’ouverture dans le sens de la longueur, le tissu s’étire sur la largeur et très peu sur la longueur.

Ce fait structurel explique presque tout ce qu'un acheteur remarquera : le drapé doux, la légèreté, l'étirement transversal, la légère courbure des bords coupés, la tendance à s'incliner après le lavage et le rétrécissement avec lequel chaque rouleau de jersey de coton doit être fini avant de quitter l'usine. Cela explique également pourquoi le jersey est la structure la plus largement tricotée dans l'habillement et pourquoi il s'agit normalement du premier échantillon approuvé par une marque.

Nous sommes Tongxiang Ruicheng tricot, une usine de tricots située à Chongfu, Tongxiang, Zhejiang, dans le delta du fleuve Yangtze, entre Shanghai, Hangzhou et Suzhou. Le jersey de coton est la structure que nous utilisons le plus : fils 21, 26, 32, 40 et 50 en 100 % coton, CVC, coton/élasthanne et coton mélangé avec du modal Lenzing, du Tencel Lenzing, du lin, de la fibre de bambou, du Sorona et du polyester recyclé. Ce qui suit est le même briefing que nous envoyons aux acheteurs avant qu’un échantillon ne soit tricoté.

Qu'est-ce qu'un tissu en coton tricoté en jersey en termes structurels

Le tissu tricoté est fabriqué à partir de boucles et non de fils de chaîne et de trame entrelacés. Dans le tricot trame, le fil est alimenté horizontalement et formé en boucles couche par couche. Une structure en jersey utilise un jeu d'aiguilles et un chemin de fil, de sorte que les boucles du dos technique s'inclinent dans une seule direction et que la face technique montre les jambes des boucles alignées en forme de V vertical. Ces colonnes verticales sont appelées pays de Galles ; les lignes horizontales sont appelées cours. Compter les pays de Galles et les parcours par centimètre est le moyen le plus rapide de comparer deux échantillons de maillots qui semblent identiques sur une table.

Le nom jersey est généralement attribué à Jersey, l'une des îles anglo-normandes, où les articles en laine tricotés ont été produits et commercialisés pendant des siècles, et le terme est resté fidèle à la structure longtemps après que la laine ait cédé la place au coton. Dans le commerce moderne, le terme « jersey » décrit le point et non la fibre. Un jersey peut être en laine, en polyester, en viscose, en bambou ou en coton ; un jersey de coton peut être du jersey simple, du jersey coton/élasthanne, du coton piqué, du coton éponge ou du coton interlock, selon la façon dont les aiguilles et les plombs sont réglés. Si vous avez besoin d'expliquer la famille plus large des structures de boucles en un seul endroit, le guide complet des structures de tricot couvre le contexte technique.

Quatre propriétés découlent directement de la construction à maille unique, et ce sont les quatre points que les acheteurs testent en premier.

• Étirement transversal : les jambes en boucle se redressent sous la charge dans le sens du parcours, de sorte qu'un simple jersey uni 100 % coton donne généralement environ 12 à 18 % d'allongement à faible charge et n'en récupère qu'une partie.
• Stabilité longitudinale : ouvrir une boucle dans le sens de la colonne de maille nécessiterait de briser la chaîne de verrouillage, de sorte que l'étirement longitudinal est faible, généralement inférieur à 8 %.
• Courbure des bords : étant donné que les pattes des boucles sur les deux faces sont déséquilibrées, les bords coupés roulent, c'est pourquoi les transformateurs gardent le tissu tubulaire, ajoutent du spandex ou s'appuient sur le compactage et le réglage thermique pour régler la lisière.
• Différentes faces : la face plate permet d'imprimer et de broder proprement ; le dos bouclé est plus doux contre la peau, c'est pourquoi le côté bouclé est souvent porté vers l'intérieur sur les sous-vêtements et les vêtements pour bébé.

Il convient de rappeler un point qui suscite de nombreux allers-retours dans les échantillonnages : le jersey est une structure, et le « jersey de coton » est une structure plus une fibre. Lorsqu’une spécification indique « jersey de coton 180 g/m² », elle est encore incomplète. Le nombre de fils, le rapport de mélange, l'épaisseur, la largeur et la finition sont tous encore ouverts, et chacun d'eux modifie le tissu final.

Comment est fabriqué le tissu en coton tricoté en jersey, étape par étape

Le parcours depuis la balle de coton jusqu'au rouleau fini comporte cinq étapes, et chaque problème de qualité rencontré par l'acheteur peut être attribué à l'une d'entre elles. Le premier est le fil. Le coton cardé est moins cher et légèrement plus rugueux ; le coton peigné élimine les fibres courtes et donne un fil plus propre et plus résistant qui résiste mieux aux jauges fines. C'est pourquoi les maillots 32 et 40 destinés aux programmes de vente au détail sont presque toujours peignés, tandis que les constructions 21 plus lourdes peuvent être cardées ou peignées en fonction du prix indicatif et de la surface souhaitée par le créateur.

La deuxième étape est le tricot. Le jersey est tricoté sur des machines circulaires, généralement de 30 à 34 pouces de diamètre, exécutant deux à quatre mangeoires par pouce de diamètre, à des jauges de 20 à 32 aiguilles par pouce. La jauge doit correspondre au nombre de fils. Tricoter un coton fin 40 sur une machine grossière de calibre 20 donne une surface ouverte et instable avec une mauvaise couverture ; forcer un fil épais 21s sur un cylindre de calibre 32 risque d'endommager l'aiguille et de faire tomber des points. La longueur de la boucle, contrôlée par des distributeurs de fil positifs et mesurée comme longueur de rang, est la variable la plus sensible sur cette machine. Une modification d'environ 0,2 mm de la longueur de la boucle peut modifier le poids fini de plusieurs pour cent et modifier en même temps le retrait et la largeur. C'est pourquoi les usines verrouillent la longueur de la boucle pour une commande répétée plutôt que de l'ajuster légèrement pour atteindre le poids.

La troisième étape est le prétraitement et la teinture. Le jersey de coton est normalement brûlé pour brûler les fibres de surface, désencollé si le fil a été encollé, récuré, blanchi, puis teint avec des colorants réactifs par épuisement ou par lot de tamponnage à froid. Le mercerisage, un traitement caustique sous tension, est facultatif mais modifie considérablement le tissu : il augmente l'éclat, améliore l'absorption et la profondeur de la teinture, augmente la résistance à la traction et réduit la tendance au rétrécissement. Pour les jerseys fins des années 40 et 50 utilisés dans les hauts haut de gamme, le mercerisage fait souvent la différence entre une main ordinaire et une main semblable à de la soie.

1. Préparation du fil : peignage ou cardage, filage, doublage si nécessaire et cirage ou éclaircissement pour les titres fins.
2. Tricotage : jersey simple circulaire avec longueur de parcours verrouillée, enregistré machine par machine pour plus de répétabilité.
3. Prétraitement : flambage, désencollage, décapage, blanchiment, mercerisage optionnel.
4. Teinture et finition : teinture réactive, lavage, adoucissement, séchage, compactage ou calandrage, refendage ou sortie tubulaire.
5. Inspection et emballage : inspection en quatre points, contrôle de la longueur des rouleaux, contrôles de l'humidité et du pH, ensachage pour l'expédition.

La quatrième étape, la finition, est celle où est gérée la majeure partie du risque commercial. Le compactage, parfois appelé contrôle mécanique du retrait, comprime délibérément le tissu dans le sens de la longueur afin que le retrait résiduel après lavage reste dans la tolérance de l'acheteur. La cinquième étape est l'inspection. Un système d'inspection en quatre points note les défauts par longueur par rapport à un nombre fixe de points par 100 yards ou mètres carrés ; une exigence commerciale normale pour le jersey de coton se situe entre 20 et 28 points par 100 mètres carrés, sans aucun défaut sur une longueur définie. Demandez le rapport d'inspection avec l'envoi, pas après que le coupeur ait ouvert le rouleau.

Spécifications que les acheteurs comparent avant de commander

Le poids et le nombre de fils définissent le caractère du tissu plus que toute autre paire de chiffres. Le jersey plus épais 21s et 26s est dense et sec, conserve sa forme dans un t-shirt épais et s'imprime bien avec du plastisol ; Le jersey plus fin des années 40 et 50 est fluide, tombe près du corps et convient aux sous-vêtements, doublures et hauts d'été. La largeur est indiquée soit en largeur ouverte en centimètres après refendage, soit en largeur tubulaire, qui est la demi-circonférence aplatie. Confondre les deux est une erreur de calcul classique, car un tube de 68 cm équivaut à environ 136 cm de circonférence et non à 136 cm de largeur utile.

La tolérance de poids est le deuxième chiffre à corriger. La plupart des programmes acceptent plus ou moins 5 pour cent du poids fini par mètre carré, mesuré après relaxation. Sur un tissu de 160 g/m², cela représente une fenêtre de 16 g/m², ce qui est plus étroit qu'il n'y paraît une fois la teinture et le compactage impliqués, car les deux processus déplacent du poids. Si une marque a besoin d'une main plus lourde sans changer de fil, les solutions habituelles sont une longueur de boucle plus longue, une jauge plus grossière ou un mélange légèrement plus épais - ce n'est pas une promesse du fournisseur.

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Un mot pratique de l'atelier tricot : le jersey de coton 32s à 160 g/m² est le cheval de bataille de la gamme, et c'est aussi la spécification la plus souvent demandée par les acheteurs qui n'ont jamais vu de machine à tricoter. Il s'agit d'une bonne valeur par défaut car elle équilibre la couverture, le drapé, la qualité d'impression et le coût. Ce n'est pas automatiquement le bon choix pour un t-shirt streetwear de 220 g/m² ou une couche intérieure de 120 g/m², et l'étirer à l'extrême aboutit presque toujours à un compromis sur le rétrécissement ou la sensation au toucher.

Jersey, côtes, interlock, piqué et Terry : comment distinguer les tricots en coton

Les acheteurs mélangent constamment ces noms et le coût de la confusion se retrouve dans la salle d'échantillonnage. Tous peuvent être tricotés à partir de fil de coton sur des machines circulaires, et tous peuvent être teints dans la même teinte, donc une photo ne les séparera pas. Les différences résident dans la disposition des aiguilles, le comportement d'étirement et la plage de poids, et elles sont faciles à vérifier avec vos mains en moins d'une minute.

Étirez un échantillon sur le côté. S'il donne une quantité modérée et que la surface présente de fines lignes verticales sur les deux faces, il s'agit d'un simple jersey. S'il s'ouvre comme un accordéon et présente des colonnes verticales claires de boucles surélevées, c'est une nervure. S'il bouge à peine et que les deux faces semblent identiques, il s'agit d'un interlock, une structure à double tricot avec deux jeux de fils. Si la surface présente une petite texture de losange et que le tissu est plus ferme, il s'agit d'un piqué. Si un côté est bouclé et pelucheux avec un fil plus épais derrière, c'est du tissu éponge, et si les boucles sont coupées ou brossées, c'est du molleton.

L’implication pratique pour l’établissement des coûts est simple. Si un design a besoin d’être récupéré, un jersey côtelé ou en coton/élasthanne est la réponse. S'il a besoin d'une surface plane et stable pour les panneaux coupés-cousus avec une distorsion minimale des coutures, l'interlock ou le piqué se comportent mieux. S'il a besoin de drapé, d'imprimabilité et d'un faible coût au mètre, le jersey simple l'emporte, et l'acheteur accepte la courbure des bords et un modeste étirement transversal dans le cadre de la transaction.

Comment la teneur en coton et les mélanges changent la sensation, le coût et le comportement des mains

Sur la même machine, avec le même titre de fil 32s, le mélange de fibres peut modifier le tissu plus que l'épaisseur. Un jersey 100 % coton peigné est doux, respirant, peut être teint dans des tons profonds et facile à imprimer, mais il se froisse, il rétrécit s'il n'est pas soigneusement compacté et il n'a pas de récupération élastique. Ajoutez 5 à 8 % d'élasthanne à 20D ou 30D et le même tissu devient un maillot ajusté avec une forte récupération, une meilleure rétention de forme et un prix différent.

CVC, abréviation de Chief Value Cotton, désigne généralement un mélange riche en coton tel que du coton et du polyester 60/40 ou 65/35. Il est plus résistant, rétrécit moins, bouloche moins et coûte moins cher que le 100 % coton, au prix d'une main légèrement plus sèche et d'une moindre capacité d'absorption de l'humidité. Le CVC 40s à jauge fine se lit presque comme du coton dans la main, tandis que le CVC 21s grossier peut sembler distinctement synthétique, de sorte que le nombre de fils et le rapport de mélange doivent être décidés ensemble plutôt que l'un après l'autre.

Pour de la douceur sans perdre l'histoire du coton, les mélanges Lenzing Modal et Lenzing Tencel sont la voie habituelle. Un jersey coton/modal des années 40 ou un jersey Tencel/coton des années 30 drape davantage, est plus frais sur la peau et résiste mieux au boulochage que le coton uni, et il faut une teinture réactive pour la même famille de nuances. Le compromis est le coût et une résistance à la traction légèrement inférieure dans les comptes fins. Les mélanges de fibres de bambou se situent dans une gamme de confort similaire, avec une surface très lisse qui convient aux sous-vêtements et aux vêtements pour bébés.

Le denier du spandex mérite d'être compris avant de rédiger une spécification. Un spandex 20D donne une élasticité plus légère et plus délicate et est courant dans les sous-vêtements fins en jersey ; un spandex 30D ou 40D offre un contrôle plus ferme et est utilisé dans les hauts ajustés et les vêtements pour enfants. L'élasthanne est normalement plaqué avec le fil de coton plutôt que mélangé au fil lui-même, de sorte que le coton reste sur le visage et que l'histoire de confort survit, tandis que l'élastique reste à l'intérieur de la structure.

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Le classement des prix suit la même logique. Le coton cardé est l'entrée la moins chère ; le coton peigné suit ; Le CVC est proche du coton peigné en termes de poids mais inférieur en termes de coût des fibres ; le coton/spandex et le coton/Modal constituent le niveau intermédiaire ; Le coton/Tencel à jauge fine, le coton mercerisé et les fibres durables de marque se trouvent en haut. Les acheteurs qui comparent les offres sans normaliser le nombre de fils, le rapport de mélange et la finition obtiendront toujours une réponse trompeuse, car l'offre la moins chère cache généralement un titre plus grossier et un poids plus léger.

Rétrécissement, couple, boulochage et solidité des couleurs : les chiffres qui déterminent les réapprovisionnements

La plupart des premières commandes sont approuvées au toucher et à la teinte. La plupart des réapprovisionnements sont perdus en raison du rétrécissement et du biais. Le jersey de coton bouge après le lavage car les boucles sont sous tension du tricot et du traitement humide, et la fibre elle-même gonfle dans l'eau. Le compactage supprime mécaniquement une partie de cette tension, mais aucune usine ne peut la supprimer entièrement. L'acheteur et l'usine doivent donc se mettre d'accord sur une méthode de test et une tolérance avant le début de la teinture, et non après.

Le couple, également appelé spirale ou asymétrie, est le deuxième problème structurel. Le jersey simple veut naturellement se tordre parce que les jambes de la boucle penchent d'un côté, et la vivacité de torsion du fil aggrave la situation. Les signes sont une jambe de vêtement qui s'enroule autour du corps après le lavage ou un panneau rayé qui se courbe. Les solutions comprennent un fil à faible torsion ou double, une alternance de fils à torsion S et à torsion Z dans un agencement de tressage, un traitement en largeur ouverte à faible tension et un thermofixage en présence d'élasthanne. Si un programme utilise des bandes ou des impressions par placement technique, la tolérance d'inclinaison doit être inscrite dans les spécifications dès le départ.

L’uniformité du poids sur tout le rouleau constitue un risque moins important. Étant donné que le jersey est tricoté avec des alimentateurs qui tournent autour du cylindre, une petite différence entre les tensions des alimentateurs apparaît sous forme de bandes ou de variation de poids de la tête à la queue du rouleau. Les usines contrôlent cela en verrouillant la longueur des portions par alimentateur et en vérifiant le poids au début, au milieu et à la fin de chaque lot. Les acheteurs qui ne pèsent qu’un échantillon manuel des deux premiers mètres peuvent être surpris par les vingt derniers mètres.

Options de finition et ce que chacun fait à la main

La finition est l'endroit où un maillot de base devient un tissu programme. Le même rouleau grège peut être transformé en un coton croustillant et poussiéreux ou en une surface douce légèrement pêche, selon l'itinéraire suivant appliqué. Aucun d’entre eux n’est gratuit et chacun d’eux affecte le retrait, la teinte et la sensation au toucher, de sorte que la finition appartient à la fiche technique et non à un accord verbal.

Deux détails de finition suscitent plus de disputes que n'importe quel autre. Le premier est la continuité des teintes : un jersey noir teint en réactif qui mesure correctement en laboratoire peut toujours avoir un aspect différent sous l'éclairage d'un magasin si la température de finition ou le lavage est incohérent. La seconde est la dérive ressentie au toucher après le compactage, car le compactage modifie légèrement l'épaisseur du tissu. Les deux sont contrôlés en gardant le parcours de finition identique entre l'échantillon, le premier lot et chaque commande répétée - et non en retravaillant la recette à chaque fois.

Que corriger avant qu'un échantillon ne soit tricoté

L'échantillonnage est rapide lorsque la spécification est complète et lent lorsqu'elle ne l'est pas. La plupart des retards proviennent de quatre éléments manquants : le titre du fil, le rapport de mélange, la tolérance de poids et l'objectif de rétrécissement. Envoyez ces quatre-là avec la demande et une usine peut tricoter un échantillon significatif en un seul passage. Laissez-les de côté et le premier échantillon devient un jeu de devinettes, qui coûte cher à tout le monde.

1. Composition de fibres avec des pourcentages exacts, par exemple 95 pour cent de coton et 5 pour cent d'élasthanne, ou 60/40 CVC.
2. Nombre de fils et type de filage, comme 32s peigné ring spun, 21s cardé ou 30s flammé.
3. Poids fini avec tolérance, exprimé en g/m² après relaxation.
4. Largeur et forme, clairement indiquées en largeur ouverte en centimètres ou demi-circonférence tubulaire.
5. Préférence de structure et de jauge, ou un échantillon qui montre la surface requise.
6. Cible d'étirement et de récupération, surtout si du spandex est inclus et que le vêtement est ajusté.
7. Cible de retrait avec la méthode de lavage qui sera utilisée pour en juger.
8. Référence de couleur et source de lumière, ainsi que si un trempage en laboratoire ou un retrait est requis en premier.
9. Référence au toucher, idéalement un échantillon précédent approuvé avec une étiquette de référence signée.
10. Exigences du rapport de test, répertoriant les normes acceptées par le client final.

Lorsqu'un cahier des charges est véritablement ouvert, il vaut la peine de demander à l'usine une radiation de deux mètres en deux ou trois poids plutôt qu'un. Comparer 150 g/m², 165 g/m² et 180 g/m² de la même construction sur un mannequin de montage règle un argument de conception plus rapidement que n'importe quelle description écrite, et cela coûte bien moins cher que de retricoter un lot en vrac.

Où le tissu en coton tricoté en jersey est utilisé

Parce qu'il est léger, doux, imprimable et peu coûteux à tricoter, le jersey de coton apparaît dans plus de catégories de vêtements que toute autre structure tricotée. Le poids, et non le nom, décide à quelle catégorie appartient un rouleau donné. Un jersey de 120 g/m² est une couche intérieure, un maillot de 160 g/m² est un t-shirt d'été, un jersey de 200 g/m² commence à se comporter comme un sweat-shirt léger et un interlock ou un piqué de 240 g/m² appartient à un polo ou à un haut plus épais.

• T-shirts et hauts, où l'imprimabilité et le drapé comptent plus que la récupération.
• Sous-vêtements et vêtements de détente, généralement en coton fin des années 40 ou 50, parfois avec une petite teneur en élasthanne et le visage bouclé porté vers l'intérieur.
• Des vêtements pour enfants et bébés, où la douceur, une faible limite de formaldéhyde et un stretch généreux sont les priorités.
• Les robes et les jupes, où le drapé et l'étirement croisé façonnent la silhouette sans pinces.
• Ensembles de vêtements de nuit et de pyjama, souvent mercerisés ou bio-polis pour une main fraîche.
• Doublures et poches, où le faible poids et la surface lisse réduisent l'encombrement du vêtement.
• Bases de sport et d'athlétisme, où le jersey coton/élasthanne et le jersey coton/modal offrent un confort d'humidité avec une rétention de forme.

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Pour les vêtements ajustés, le jersey coton/élasthanne à 40 ans avec élasthanne 30D est la réponse la plus courante, car la face en coton conserve le confort tandis que l'élasthanne fournit la récupération qui manque au coton uni. Pour les styles d'été amples, un jersey simple uni 32 ou 40 réduit les coûts et laisse l'imprimé porter le design. Pour l'hiver, la même base de jersey est souvent laminée ou brossée pour obtenir un tissu plus épais, ce qui modifie complètement la fourchette de poids sans modifier la structure de boucle sous-jacente.

Choix de fibres à faible impact et ce qu’ils changent

Les exigences en matière de durabilité arrivent désormais avec les spécifications techniques plutôt que dans une conversation distincte. Plusieurs options de fibres réduisent l'impact et modifient le tissu en même temps, le choix doit donc être fait en gardant à l'esprit l'objectif de sensation au toucher.

• Coton BCI. Coton issu du programme Better Cotton, traçable au niveau de la balle, avec le même comportement de filage et de tricotage que le coton conventionnel.
• Coton biologique. Cultivé selon des règles certifiées biologiques et généralement soutenu par un certificat de transaction ; légèrement plus doux dans les comptes fins et plus cher.
• Polyester recyclé. Généralement issus de bouteilles post-consommation, souvent certifiées selon une norme de contenu recyclé ; utile dans les mélanges CVC et dans les polaires, avec le même comportement de traitement que le polyester vierge.
• Lenzing Modal et Lenzing Tencel. Fibres de cellulose régénérées avec une main douce et fraîche et une bonne performance de boulochage ; ils augmentent le drapé et le prix dans une égale mesure.
• Fibre de bambou. Très lisse et absorbant ; toute allégation antibactérienne doit être étayée par un rapport de test plutôt que par un langage marketing.
• Sorone. Un polymère partiellement biosourcé utilisé en petits pourcentages pour ajouter de la douceur et de la résilience aux mélanges de coton et de polyester.
• Types de polyester biodégradables. Conçu pour se décomposer dans des conditions spécifiques ; la réclamation doit être documentée et les conditions de fin de vie doivent être clairement indiquées.

Une mise en garde pour les équipes d'approvisionnement : les réclamations relatives aux fibres voyagent avec la paperasse, pas avec le tissu. Si un programme indique un contenu recyclé, du coton biologique ou une fibre de marque, l'usine doit être en mesure de fournir le certificat, le certificat de transaction ou la trace de facture pertinent. Les fournisseurs qui ne peuvent pas produire les documents ne peuvent généralement pas non plus produire la fibre.

Contrôle qualité et paperasse à demander

Une usine qui produit quotidiennement du jersey de coton doit encore prouver sa qualité, rouleau après rouleau. Les documents ci-dessous sont standards dans les programmes sérieux et ne coûtent rien à demander au stade de l'enquête, même s'ils peuvent révéler qu'un fournisseur ne dispose pas des systèmes nécessaires.

• Un rapport d'inspection en quatre ou dix points par expédition, avec les points par 100 yards ou mètres carrés indiqués.
• Résultats des tests de stabilité dimensionnelle, y compris le cycle de lavage exact et la méthode de séchage utilisée.
• Rapports de solidité des couleurs au lavage, au frottement, à la transpiration et, le cas échéant, à la lumière.
• Résultats de boulochage et d’abrasion, en particulier pour les tricots en coton brossé et molletonné.
• Rapports de tests de pH, de formaldéhyde et de substances restreintes pour le contact avec la peau et les vêtements pour enfants.
• Résultats des tests de composition des fibres, en particulier lorsque les pourcentages de mélange sont contractuels.
• Enregistrements d'immersion en laboratoire et notes de continuité des nuances pour les commandes répétées.
• Enregistrements de poids et de largeur pris en tête, au milieu et en queue de chaque rouleau.

Deux habitudes séparent les fournisseurs de maillots fiables de ceux qui ne le sont pas. Ils enregistrent les paramètres de tricot de chaque lot afin qu'une commande répétée puisse être reproduite plutôt que réinventée, et ils testent le tissu fini plutôt que de se fier au grège. Tout le reste – prix, délais, flexibilité – est plus facile à gérer une fois ces deux habitudes en place.

Foire aux questions sur le tissu en coton tricoté en jersey

Le tricot jersey est-il la même chose que le jersey coton ?

Non, et la différence est importante sur le plan commercial. Le jersey est la structure en boucle ; le coton est la fibre. La même structure jersey peut être tricotée en polyester, viscose, laine ou bambou. Lorsqu'une spécification indique jersey de coton, cela signifie généralement un tissu en coton à maille unique ou riche en coton, et le mélange exact doit encore être confirmé.

Le tissu en coton tricoté en jersey est-il extensible ?

Oui, mais principalement dans un sens. Le jersey de coton uni s'étire d'environ 12 à 18 % sur la largeur à faible charge et beaucoup moins sur la longueur. L'ajout d'élasthanne 20D ou 30D augmente l'étirement transversal et, plus important encore, améliore la récupération afin que le vêtement reprenne sa forme.

Dans quel poids le tissu en coton tricoté en jersey est-il normalement fabriqué ?

La plupart des jerseys de coton pour vêtements pèsent entre 110 et 210 g/m². Les qualités légères des années 40 et 50, de 110 à 150 g/m², sont utilisées dans les sous-vêtements et les hauts d'été ; 32s entre 150 et 170 g/m² est le poids standard d'un t-shirt ; Les tailles 21 et 26 de 180 à 210 g/m² conviennent aux hauts plus épais et aux vêtements pour enfants.

Pourquoi le jersey de coton rétrécit-il après le lavage ?

Le tricotage et le traitement humide mettent les boucles sous tension et les fibres de coton gonflent dans l'eau. Le compactage pendant la finition supprime une grande partie de cette tension, de sorte que la plupart des jerseys de coton bien finis restent à moins de 5 % dans les deux sens. Un lavage à une température plus élevée que la norme de test produira toujours un rétrécissement plus important.

Quelle est la différence entre le CVC et le jersey 100 % coton ?

Le CVC est un mélange riche en coton, généralement 60/40 ou 65/35 de coton et de polyester. Il est plus solide, plus stable et moins cher au kilo, et il rétrécit moins. Dans la main, il est légèrement plus sec et moins absorbant que le 100 % coton, et la différence est plus évidente dans les titres grossiers que dans les qualités fines 40.

Le tissu jersey en coton convient-il aux vêtements d'été ?

C’est l’un des meilleurs choix, à condition que le poids soit correct. Un jersey de coton ou de coton/modal de 130 à 160 g/m² respire bien, se drape librement et s'imprime proprement. Le jersey plus épais de 200 g/m² retient plus de chaleur, et le 100 % coton dans un style ajusté perd sa forme au cours de la journée à moins qu'une petite quantité d'élasthanne ne soit ajoutée.

Le tissu en coton tricoté en jersey peut-il être teint ou imprimé selon une référence Pantone ?

La teinture réactive peut correspondre étroitement à la plupart des cibles Pantone, mais la correspondance dépend de la fibre, de la source de lumière et de la profondeur de la teinte. Les noirs profonds et les marines ont besoin d'un lavage plus long pour conserver leur solidité. Pour les impressions, le tissu de base doit être approuvé en premier, car la même impression sur un jersey de 150 g/m² et 200 g/m² se lit différemment.

Comment puis-je vérifier la qualité à l’arrivée de l’envoi ?

Pesez et mesurez trois rouleaux au niveau de la tête, du milieu et de la queue pour confirmer le g/m² et la largeur, puis lavez un échantillon d'un mètre avec le cycle convenu et mesurez le rétrécissement et l'inclinaison par rapport à un carré marqué. Comparez l'ombre avec la norme approuvée sous la même source de lumière et lisez le rapport d'inspection avant de couper.

Avant de passer la commande : quoi envoyer

Le moyen le plus rapide de clôturer le développement d'un maillot est d'envoyer quatre éléments dans un seul message : un échantillon ou une photo claire de la surface requise, le poids fini avec tolérance, la composition en fibres avec les pourcentages et le produit final avec ses exigences de test. Ajoutez les chiffres de rétrécissement et d'étirement cibles si le vêtement est ajusté, ainsi que la référence de couleur avec la source de lumière sous laquelle vous le jugerez. Avec ceux-là en main, une usine peut proposer une construction en béton au lieu d'une gamme de possibilités.

Notre étage de tricot à Tongxiang Ruicheng Knitting propose du jersey de coton, du jersey coton/spandex, du jersey CVC, du coton piqué, du coton côtelé, du coton interlock, du coton éponge et du molleton, ainsi que du Lenzing Modal, Lenzing Tencel, du lin, du bambou, un mélange de laine, des tricots de fibres fonctionnels et biodégradables, en nombres de 21 à 50. Si vous comparez les poids d'un vêtement spécifique, envoyez les spécifications et l'utilisation finale, et nous vous reviendrons avec le nombre de fils, le calibre, le poids et l'itinéraire de finition qui correspondent à la cible plutôt qu'à l'article le plus proche sur l'étagère.